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              旅游導航
              離天堂最近的地方-西藏
              山西澳中旅中部前臺 山西澳中旅中部前臺 2018-11-09 09:52 1133人已閱
              轉載自雍容makiori

              國慶長假合伙人計劃


              項目名稱:高速公路上賣炒面
              以堵車10公里5米一輛車來算,三車道雙向共計12000輛車,
              平均每車3人,共計36000人,20%的人買炒面吃,共7200份,
              一份炒面拋開成本掙5元,考慮到國慶加班掙10元都不過分,
              一天兩餐,運氣好一天掙144000,國慶一共7天1008000元,
              只要肯干,多干幾條路,周薪上千萬不是夢!

              嗯!這確實是個段子,但是怎么這么有道理呢?
              當我面前的隔壁損友小王滔滔不絕,唾沫橫飛的講述著發財計劃時,我就這么差一點就被他給洗腦了,
              我冷不防打斷他:“7200份炒面你打算花多少時間做完?就算5分鐘做完一份,你要花600小時”
              “也就是25天!國慶也就7天而已,就算你打算招幾個小弟同時幫你一起做,每人每天10小時,那你要招60個小弟分布在各大高速路上,你覺得現實嗎?”
              這貨經我這么一說,頓時啞口無言,沉默了半天憋出來一句:“要不我們去自駕吧,走滇藏線西藏
              “啥情況?你買車了?”
              “嗯,前幾天喜提一輛越野車,長三角的車友會正好組織自駕活動呢”
              “啥車啊,看你嘚瑟的”
              “路虎啊”
              “啥?原來你家里有礦啊!”
              “額~不是礦,家里有點泥……在宜興那,你懂得……”
              “靠!走起……先說好,我直接飛過去啊,你慢慢開過去!”
              就此,國慶長假合伙人計劃涼涼了,國慶長假自駕計劃啟動!

              雖然,這不是我第一次去西藏,但是我始終相信一句話:沒來過西藏的人覺得這一生必定會來一次,離開西藏的人認為這輩子必定會再來,一別八年……我終究還是回來了。


              羊湖,是我當年幾個錯過遺憾的地方之一,雖然之前有心里準備,但看到如此藍的霸道的羊湖時,還是禁不住內心的震撼和喜悅。


              從空中俯瞰,我凝視羊湖許久,一種悠然之美從心底冒出,羊湖很像一片靜謐的海水,清澈透亮。走在湖邊,能讓人的心情變得平靜,心境也仿佛跟著這一片湖水變得簡單,變得純粹。湖面一片翠藍的魔鏡,仿佛可以聽到自己的心聲。


              布達拉宮還是如此的莊嚴肅穆,藥王山的老法師機位,說實話我想來看看,心里又有點抵觸,總覺得過來拍幾張,角度太大眾化且毫無亮點,但是又覺得不過來的話,心里總有個坑想去填。拗不過心里的一點執念,還是起了個大早趁著日出前來到了藥王山的觀景臺。


              夜晚也是欣賞布達拉宮的好方式,亮燈以后莊嚴肅穆的布達拉宮在黑暗中顯得更加神圣,在燈光的照耀下紅宮和白宮層次分明,你會感覺到一股歷史的厚重感迎面撲來,在你眼前的就是歷史。


              八廓街如今也成為了拍婚紗和寫真的好去處,幾年下來,越來越多的妹子都會想來拉薩拍一套藏族寫真,混跡于虔誠的藏民之中,雖然多少有些格格不入,但還是成為了一道靚麗的風景線,走哪都成為了人們的焦點。


              有人說,拉薩是順時針轉出來的,無論是刮風下雨,無論日月星辰變幻,拉薩總是有斷不了的人流在轉,尤其在八廓街上,川流不息的人們順時針方向在八廓街上轉著,形成了人潮,聚集了信仰。


              彩色的經幡,在埡口隨風飄揚,我還記得第一次見到經幡時的興奮之情,只是純粹的覺得好看罷了。之后才知道經幡的意義,經幡上面都印有佛經,在信奉藏傳佛教的人們看來,隨風而舞的經幡每飄動一下,就是誦經一次,在不停地向神傳達人的愿望,祈求神的庇佑。這樣,經幡便成為連接神與人的紐帶,寄托著人們美好的愿望。


              一團奇妙的云,包裹著梅里的頂峰,盤旋著遲遲不散開,絢麗的日落陽光把整片染成了金黃色,仿佛可口的芒果冰沙,就差這么一點點了。


              金色下的卡瓦格博,神圣帶著不可侵犯,絕佳的光線沐浴著他硬朗的身軀,線條如此美麗。周圍房頂上,公路旁的人們都在歡呼,看見了日照金山梅里雪山最顯赫最壯觀的一幕,世人前來瞻仰神山最渴求一見的圣景。


              再次邂逅然烏湖,原本以為能看到湛藍的天空映襯在湖水中,令我大失所望的是湖水是土黃色的,清澈湛藍的模樣不見蹤影,一問才知道是因為雨季的原因。雪山融水帶來的泥沙使得湖面呈現混濁的顏色,只有深秋過后不再降雨,雪山不再融化的時候,然烏湖才會像我當年記憶里的模樣透心的湛藍。


              車輛在僅容一車之寬的叢林中緩慢前行,看著手機信號轉變為無服務時,心里頓時忐忑起來。在這深山老林的前方到底有什么?這種對未知的不安和好奇,伴隨著一路上的顛簸始終徘徊在我心里。前車一個轉彎,柳暗花明又一村,突然間的云開霧散讓陽光灑滿了整個叢林,出現在我面前的竟然是一個山寨!難道這年頭還有山大王不成?


              營地所在的高黎貢山,作為世界自然遺產“三江并流”的重要組成部分,是全球生物多樣性最豐富的地區之一,也被譽為世界物種基因庫,生命的避難所。未曾想過在這樣的秘境,出現了一群帳篷營地,實在是太酷了。


              我喜歡和順,是喜歡它的寧靜美麗,讓煩躁的心靈得到安詳。不同于鳳凰、陽朔麗江徹底的商業化古鎮,和順原本的癡山醉水之外的風情,是令人難以抵擋的。四處彌漫的寧靜是和順的外表,幽幽散發的文氣則是和順的內涵。


              秋分是騰沖最重要的節日,預示著豐收的喜悅。稻田金黃下,稻花魚在低垂的稻穗下魚鰭轉為紅色,再過一個月,銀杏變黃,落葉紛飛,美不勝收。小鎮與田野相鄰,萬物的喜悅也不再隱藏。稻穗愈發彎腰,最細小的風也可吹落稻花,足夠魚在田里飽食,也會使得肉質肥嫩。秋日的云在碧藍的天空里游走變幻,洗去了一切塵埃,帶不走一絲色彩。


              雖然,滇藏線相較于以前已經修的很不錯了,但是全程仍舊有部分路況不佳,甚至有需要涉水的路段。這時候,小王駕駛他新買的路虎新發現就開始嘚瑟了,一腳油門下去濺起了陣陣水花,得益于久負盛名的全地形反饋適應系統,即使是60厘米深的水也不在話下,各種沙礫和泥沼復雜路況也是得心應手。



              【騰沖】銀杏未黃 但又何妨


              “怎么現在就來騰沖了?”客棧老板邊登記,不經意的說道。
              “過來自駕的,大部隊還沒到……我是先遣部隊”頗有些無奈,我抿了抿嘴。
              “現在去銀杏村沒意思,只能去和順古鎮和熱海火山看看了,要不在我這訂個票?”
              老板皮笑肉不笑的看著我,頓時心里一陣發麻,擺擺手:“謝謝,不用了”
              “好吧,我們還有二層和五層的房間,五層安靜點,你要哪層?”
              “那就五層吧,我想好好睡一覺。”此時此刻,我只想在床上躺尸,啥也不想干。
              “好咧,這是房卡,右轉樓梯上去,慢點哈”
              “樓梯?沒有電梯?”我心中一萬頭草泥馬飛奔而過。
              “哎呀,看你年輕,90后吧,沒事的”
              “我………”不知道是該高興還是該哭,總之我還是把20KG的箱子搬到了五樓,
              樓梯間充斥了厚重的喘息聲,希望整棟樓的人不要誤會啥。


              一夜未眠,6點就睜開了眼睛,云南這邊要7點多才天亮,頗有些不適應。
              窗外夜色迷離,開窗瞬間涌進的冷空氣,讓我禁不住打了個寒顫,頓時也清醒了許多。
              在和其他自駕小伙伴匯合前,打算先去和順古鎮逛逛,司機師傅一聽說我要去古鎮,
              立馬來了勁“要不要直接把你送進景區?”……“不要票?”我半信半疑的看著他,
              “是的,現在還早,我可以直接帶你到最里面,回頭記得給我個五星好評唄”
              “沒問題,成交!”


              此時的和順古鎮剛從一片朦朧中蘇醒,景區最深處的廣場除了我之外,就只有洗衣亭下兩個洗衣服的當地村民,據說這個洗衣亭是和順先輩為了讓婦女洗衣時有個遮風避雨的地方,從光緒年代開始,沿著河修建了多個形態各異的洗衣亭,因此洗衣亭也被認為是和順古鎮最獨特和溫柔的建筑。


              說起和順古鎮名字的來歷,當地人是這樣說的,一座山腳下坐落著一座幽靜的古鎮。一條小河繞村而過,人們取名為“河順”,后來取“士和民順”之意雅化為和順古鎮。古樸幽靜的環境,厚重的文化底蘊,到了這里好像來到邊境的世外桃源


              幾位白發蒼蒼的老人,不知何時出現在我的身邊,精神抖擻打著太極,嫻熟的動作與周圍的寂靜相得益彰,生活本該如此簡單。和順也是如此,高大的牌坊記載著六百年的歷史,古道觀的晨鐘聲在耳邊激蕩,這里誕生了一代哲人艾思奇,翡翠大王的傳說吸引著獵奇的人們。


              我喜歡和順,是喜歡它的寧靜美麗,讓煩躁的心靈得到安詳。不同于鳳凰、陽朔麗江徹底的商業化古鎮,和順原本的癡山醉水之外的風情,是令人難以抵擋的。四處彌漫的寧靜是和順的外表,幽幽散發的文氣則是和順的內涵。




              漫無目的地轉悠著,一位打扮時尚的姐姐闖入了我的鏡頭。細聊之下,才知道這位出生在成都的姐姐,已經是第六次來和順古鎮了。仿佛是著了魔般,對和順的節奏和風貌深深的著迷。


              姐姐說:”在和順的時光很好,古鎮的休閑時光,仿佛讓時間過得很慢,但是又讓人很放松,在這里能認識很多朋友,結識很多藝術家,感受著古鎮最原汁原味的味道,留下很多美好回憶。”


              漫步在和順古鎮,一派清秀幽靜,如同畫卷般地展開,沒有喧囂的商業氣息、沒有喧嘩,原生態的景色中交融著文化古韻。六百余年來,中原文化為主流的和順,兼收并蓄,成為了中華文明與南亞、西方交融的窗口。幾十代和順人的艱辛努力,創造了輝煌的歷史和燦爛的文化,培育出了許多文化名人、富商大賈。




              姐姐陪我走了一段路,介紹著上午籠罩在和煦陽光之中的古鎮,鱗茨櫛比的老屋頂,我們就像兩個認識很久的朋友一樣聊天,聊對旅行的觀念,聊對古鎮的感受,那是一個非常溫暖的上午。岔路口,終須有一別,各有各的路要走,就此別過,愿朋友你此生無憂。




              在有些人眼里,這里是《北愛》電視劇中情意綿綿的外景地,這里是可以帶來滾滾利益的旅游開發區;然而在我看來,和順與那些名聲在外的旅游景點比起來,顯得小家碧玉反而更能留住他們的腳步,在此開店、隱居生活。




              古鎮里,錯落的徽派建筑留下了歲月的痕跡,石板路上,深深淺淺的花紋敘述著從前的故事,小巷深處,居民們似乎對于外來游客的叨擾顯得不以為意,仍然按部就班的進行生活中的點滴。




              一根魚竿,一個上午,也許未有所獲,但又何妨?時光在這里,可以盡情的被浪費,收獲的則是一份閑情雅致。




              細致的品味“和順和諧”四個大字,不難明白古老的火山臺地之上,成千幢特色民居依山傍水而立,舉手投足之間便可觸摸到斑駁的歲月和豐厚的文化氣息。難怪小學生會在此秋游,游玩的同時感受古鎮的每一處底蘊。




              寸氏宗祠,是和順古鎮的標志性建筑,是騰沖寸氏宗族的象征。作為門面,寸氏宗祠大門顯得與眾不同,別家宗祠大門均為傳統的飛檐斗拱、瓦木結構,唯獨寸氏宗祠大門從使用的材料、外形都是標新立異,典型的南亞風格,“洋”氣十足。




              當你走過一條條靜謐幽深的黑石老街,也許穿越的是寂寞,其實穿越的是歲月。在這里,隨處推開一扇油漆斑駁的大門,隨著吱呀的聲響,也許就邁進了一段厚重的歷史。




              說到和順古鎮的美食頭牌,非寸大媽豆粉莫屬。寸大媽已經90歲高齡,因為曾經上過電視和多個明星合影過,因此名聲大噪。如今交給女兒掌勺,接待過好多明星的她也超級熱情!我也是瞎轉悠無意間找到的。


              寸大媽家的油條非常好吃,脆而不軟,這得益于二次加熱是用炭烤而非油炸,保留了油條脆脆的口感,使得不管是搭配豆漿還是稀豆粉都是絕佳。


              稀豆粉餌絲和稀豆粉粑粑都是6元一套,油條2元一根,喜歡吃香的可以自己多加點蒜油,加點辣椒味道會更好。


              吃的時候,就用剪刀把油條剪成小段,然后放入稀豆粉中攪拌著吃,味道堪稱一絕,只不過我還是覺得稍微膩味,還是豆漿這種小清新適合我。


              之所以相比麗江更喜歡和順,是因為和順的魅力要慢慢的深入親近才能領悟的。穿梭于深邃的小巷的游人,在古老窄巷小道上游蕩,無意中闖進當地居民的生活,更顯和順的寧靜和心靈的安詳。




              行走在火山石鋪就的黑色路面上,仿佛漫步于歲月一聲悠長的嘆息。年深日久,已被先人的雙足消磨得高低不平。幾個拐彎就來到了當地居民的菜市場,這里富含生活氣息,也是我出門在外最喜歡的地方。如果要想了解當地的生活狀態和習慣,最快的莫過于去市場轉悠一圈。




              賣菜、賣各種雜物的居民坐在小巷子兩邊,雖然原本就不寬的巷子更加顯得擁擠,但是穿梭于其間,越發能感受到當地的琳瑯滿目。很多居民看似互相認識,照面就會問好,如果是背著孩子的話,更是會引來一陣逗笑,也許這本該是生活應有的模樣吧。








              一條石板鋪就的大路把和順村莊與田園隔離開,遠處的金黃色一直蔓延到山上,村莊更顯得古樸和淡雅。此時的和順古鎮被一片金黃的秋色給包圍,中秋一過,古鎮外的水稻已經陸續成熟,芬芳的稻香也飄進鎮子里的每一條街巷。粒粒飽滿的稻穗已經彎下了腰,等待著鄉親們一年里最重要的一次收獲。




              又見洗衣亭,不過與剛才不同的是,一旁的大叔忙著清洗從稻田里撈出的螺螄,都說好吃的螺螄賽肥鵝,如此原生態的環境下,不得不羨慕當地人的口福。








              每當夜幕降臨,和順又歸于寧靜,大城市久違的星空在這里很明朗。如果時間充裕,不妨漫步和順的街道,點一份和順大樹鴨、正宗黃燜雞、春芽炒雞蛋,加上一碗苦菜湯,再來一小杯胭脂紅酒小酌幾杯,人生本該如此。


              六百年歷史孕育了和順古鎮,多種文化在此交匯。一代哲人故里,翡翠大王家鄉,小橋流水卻有江南風情。不但有月臺深巷洗衣亭,粉墻黛瓦,更有水田白鷺,一派和諧順暢。一座滇西小鎮,占盡了天時地利人和,這就是和順古鎮。





              【保山】稻香圍城 咖啡留香


              中秋一過,云南的水稻就會陸續成熟,金黃的稻田環繞著村落,不經意間芬芳的稻香就會飄進村子的每一條街巷。粒粒飽滿的稻穗已經彎下了腰,等待著鄉親們一年里最重要的一次收獲。為了保護傳承數百年的農耕文化,當地也著實下了一番功夫,使得田園牧歌的美景,能夠一直鮮亮。




              憑借著保存完好的傳統文化、田園風光與歷史建筑,越來越多的游客也來到保山。大片稻田在古鎮周圍平鋪開來,組成了一片山、水、林、田與古宅院落共生的美麗畫卷。




              秋分是當地最重要的節日,預示著豐收的喜悅。稻田金黃下,稻花魚在低垂的稻穗下魚鰭轉為紅色,再過一個月,銀杏變黃,落葉紛飛,美不勝收。小鎮與田野相鄰,萬物的喜悅也不再隱藏。稻穗愈發彎腰,最細小的風也可吹落稻花,足夠魚在田里飽食,也會使得肉質肥嫩。秋日的云在碧藍的天空里游走變幻,洗去了一切塵埃,帶不走一絲色彩。




              金黃的稻禾為魚遮陰,昆蟲和時不時被吹落的稻花作為魚的食物,魚吃掉之后排泄糞肥,為稻禾提供養料。稻因魚而肥,魚吃著稻花,相輔相成,走到稻田邊,隨處都是魚吃落在水面稻花發出的“簌簌”的聲響。伴隨著人們的歡聲笑語,大豐收近在咫尺。




              抵達約定的地點后,沒過多久自駕車隊就出現在我視野里,伴隨著頭車一陣引擎的轟鳴聲,一輛路虎新發現在我面前剎停了下來,車窗搖下就是我那熟悉的損友小王,伴隨著“滴滴~滴”的喇叭聲:“還等什么,來不及了,快上車!”老司機就此上路,西藏我又來了。




              由于國慶高速免費,原計劃我和小王是打算在高速公路上賣炒面大掙一筆的,結果沒想到云南的高速路況頗佳,使得我們原本的計劃不得不放棄。失望之下,心隨意動一路飛奔,打算先去看看保山的小粒咖啡。


              保山的小粒咖啡是中國乃至全球咖啡品質較好的咖啡之一,顆粒均勻飽滿,氣味清新,香氣濃郁,口感醇厚,濃而不烈,以獨到的品質享譽全球。保山市自1952年開始大規模種植咖啡,已近60年的歷史,咖啡產業得到突飛猛進的發展。 




              有人說,高黎貢山東怒江兩側的高海拔群山是小粒咖啡的天堂,而駝峰所出產的高海拔咖啡更是其中的佼佼者。在咖啡豆的種類方面,保山的小粒咖啡主要是由卡蒂莫、鐵畢卡變種、波邦變種、卡杜拉變種、蒙多諾沃組成。


              金秋季節,不少咖啡果都已經開始變色,從綠色演變成紅色,摘下一顆輕咬放入口中,一股芳香在口腔里化開,濃而不苦,香而不烈。清淡的茉莉、柑菊和桂花香味,配以輕柔的苦感,味覺體驗極為豐富,可與世界一流咖啡品種媲美。




              把經過烘焙過的咖啡豆變成粉末,如果沒有電動粉碎機的幫助下,僅僅靠手搖著實需要一番功夫。轉動把手的同時,能夠感受到刀片粉碎咖啡豆的觸感,伴隨著一股濃香飄揚而出充盈在整個房間,心都要醉了。




              把咖啡粉末均勻的放置在過濾紙里,伴隨著熱水的沖泡,泡泡在里面不斷翻騰,香味也同時得到了升華,一滴滴的咖啡伴隨著時間的流逝,沉淀在下方的器皿里,這就是小粒咖啡的最本質的狀態。




              咖啡就是這樣一種天生自帶情懷的存在,人世間的酸甜苦辣都凝聚在一杯咖啡之中。不同的氣候、不同生長環境下培育出的品種,香氣和味道都截然不同。


              咖啡沒有心情,有心情的只是喝咖啡的人,甜也好苦也罷,一杯小小的咖啡都能承載一份充滿“風土人情”的情懷,清香回甘中享受人世百態。



              【怒江】高黎貢山 小隱于野


              一路北上,沿著怒江前行,這里峽谷狹窄,水流湍急,一座大橋橫跨江面,天塹變通途。路越來越艱險,景色卻越來越壯麗,即使是國慶人也不多。小眾之所以小眾,多半因為難抵達,而沿著怒江蜿蜒的高黎貢山,則更是少數派的私享。






              車隊沿著省道前進,突然拐上一條鄉路,剛下過雨泥濘的路面,在加上很深的車轍,很挑戰司機的技術和車輛的性能,不過對于路虎新發現而言則是小菜一碟,開啟對應的越野模式恍如平地。不知不覺中,我們已經深入高黎貢山,這里有一種神奇的魔力,讓我忍不住靠近她,親近她。山谷里云漫霧繞,兩邊清泉茂樹叢密,進入防火區的森林,仿似愛麗絲游夢仙境中的童話世界。


              車輛在僅容一車之寬的叢林中緩慢前行,看著手機信號轉變為無服務時,心里頓時忐忑起來。在這深山老林的前方到底有什么?這種對未知的不安和好奇,伴隨著一路上的顛簸始終徘徊在我心里。前車一個轉彎,柳暗花明又一村,突然間的云開霧散讓陽光灑滿了整個叢林,出現在我面前的竟然是一個山寨!難道這年頭還有山大王不成?


              進入山寨的方式也極其特別,隨著上面吊橋的緩慢降下,左右兩邊的工作人員把梯子一合并,瞬間就組成了一個可容三個人前進的天梯。




              眼前的景象讓我驚訝不已,做夢都不敢想在一個原始叢林之中會有一座挑空6米的棧道通向遠方,旁邊的樹木近在咫尺,鳥語花香瞬間就把我包圍在一片好奇之中,前方到底有什么?


              步行50米后,一排搭建在鋼結構的帳篷群出現在我面前,原來這是一個坐落于高黎貢山之中的野外營地,是主人經歷了八年的等待與磨礪之后,內心深處理想主義的極致呈現。


              營地所在的高黎貢山,作為世界自然遺產“三江并流”的重要組成部分,是全球生物多樣性最豐富的地區之一,也被譽為世界物種基因庫,生命的避難所。未曾想過在這樣的秘境,出現了一群帳篷營地,實在是太酷了。




              這座野外營地是怎么建的?在場的每個人心中都有一個大大的問號。據說,主人是經過了八年的尋址考察后,才在高黎貢山之中尋得這一處地方,在不破壞原始生態系統的基礎上進行了建設。所有的帳篷設施都是建立在挑空鋼架結構之上,可以隨時拆卸運走,沒有用到水泥、黃沙等。整個營地不砍一棵樹,也不栽一棵樹,確保了不對原始環境的改變。




              長約一公里的空中棧道,將整個營地抬升到了樹梢之上,與鳥木為鄰,聽萬籟之聲。而最具特色的就是15棟野外探險風格的帳篷,沿著森林邊緣依次坐落,感受著不同視角的森林景觀。 餐廳、酒吧、圖書館、瑜伽屋等公共空間的具備,使得營地各類功能齊備,小隱于野中自帶一種超然出塵世的從容和感受。






              仔細和營地的工作人員交流,了解到營地的設計理念,是為了追尋當年發現和探索生物多樣性的足跡,重溫“科考大發現”時代人類的冒險精神。加入了一定的十九世紀復古探險元素,希望讓客人在回歸自然的過程里,學習自然、敬畏自然、愛護自然。


              出乎意料的是,營地至今還沒有WIFI,加上山中手機信號的時有時無,沒有現代化的通訊,沒有電子設備的干擾,洗凈城市的喧囂,來這里好好的放空并感受自然,也許是營地設計者的初心。




              沿著木棧道向上,我迫不及待想要看下今晚居住的環境到底如何?毋庸置疑對于喜歡戶外自然探險的發燒友而言,這里無疑是一個巨大的誘惑。不過這里嚴禁一切火種的帶入,這可把我那老煙鬼損友小王給憋壞了,在進入之前他反復哀求能否抽上最后一根,可惜殘酷的現實還是讓他失落之余,一臉苦相,以至于第二天出營地之后回到大路上,趕緊打火抽上一口的時候,這貨差點暈了過去,真的絲毫不夸張。




              進入帳篷之前,需要拉開拉鏈才能得以進入,之所以這么麻煩是為了防蟲和防潮。步入室內頓時被整個房間的布局給深深吸引,整個帳篷全部采用了鋼架支撐,然后用防水的帳篷布構建了帳篷每一個角落,迎面而來的就是鞋柜和裝滿了洗漱用品的儲物柜,旁邊的簡易衣柜放置了柔軟的睡衣。


              進入臥室,腳下踩的是富有紋理的木地板,兩張床平行排放在一起,床對面就是有化妝功能的書桌。上面貼心的放置了膠囊咖啡機和茶具。




              最令我欣喜的就是露臺區域,兩張木椅子,中間一盞小茶幾,迎著陽光面朝高黎貢山,芳香的氣息撲面而來,泡上一壺清茶,或者小酌幾杯,一股悠然自得頓時充盈在整個帳篷內。






              房間的衛生間也讓我細細品味,洗臉盆,馬桶,淋浴房一應俱全,其中淋浴房還環保的運用了簾子來防水,所有材料的原生態和環保性得到了充分的體驗,只不過為了應對山里的潮濕,好是放置了一臺除濕機。






              整個帳篷營地與多條戶外活動線路相連,大家可以在這里徒步、越野、騎行、露營搭帳篷、手作體驗,在向導的指引下認識新奇的植物。每一位在帳篷營地停留的人,都可以在這里和自然充分交流。








              為了豐富住營客人的生活,營地到了晚上還有皮影戲的表演。這是一種云南民間喜聞樂見、流傳久遠的傳統藝術形式。當地稱“燈影子”、“皮人戲”,還有的叫它“土電影”。影人多以牛皮制成,形體較大,高約50厘米,造型樸實,圓線用得多。


              一塊白布就是舞臺,尺把長的小人就是演員,當燈光穿過皮影,人物、花草和樓宇栩栩如生的呈現,畫布的另一端就是當今的世間百態。


              整個營地不僅有著旖旎的自然風光,更值得探尋的是,悄然在時代的縫隙中,保留傳承的人文藝術。


              夜深人靜,整個山林之中透著幽幽的黃光,這是山雨欲來之前的萬籟俱寂,整個營地籠罩在一片充滿迷霧的黑暗之中,夜晚時分,雨滴打落在帳篷頂上,每一聲都是如此清晰,這種幾乎和大自然零距離接觸的感覺很奇妙,豐富一首催眠的小夜曲陪伴我入夢鄉,而我旁邊的小王則是因為煙癮犯了不能抽,而整夜輾轉反側。


              【梅里】天堂地獄 一念之間


              早上的營地仍舊被濃霧所包圍,而旁邊的小王則是兩眼凹陷萎靡不振,駛出營地后的第一個休息站,這貨跳下車瞬間就點燃了一支煙,吞云吐霧的一剎那,這煙鬼竟然差點眩暈了過去,“吸煙有害健康”這話我不止一次對他勸解,無奈煙癮犯了實在要命,無可奈何。


              秋分已過,沿著怒江峽谷繼續北上,到處都是一片即將收割的季節,金黃的水稻在河谷之中鋪展開來,青黃交接的遠方是令人震撼的青藏高原東南緣最高山,而最富盛名的梅里雪山就在前方。由于路況比較好,為了能看到日照金山,車隊在保證安全的前提下,一路在山谷里蜿蜒穿梭前進。


              我喜歡雪山,純粹是因為雪山自帶一種神圣屬性,讓我忍不住對其肅然起敬,在我看來那是眾神的居所。雖然中國國家地理的《最美中國》特輯,把梅里雪山排在第三位,但這絲毫不影響其在我心中的地位。梅里雪山的太子十三峰壯美而具靈氣,要想見其全貌需要極佳的人品,我一個朋友曾經為了朝拜梅里去了三次,無奈每次梅里雪山都被云霧所包圍閉門謝客,沮喪的他一次次失望而歸,當他第四次去終于見到梅里的一剎那,一個堂堂七尺男兒竟然在觀景臺上痛哭流涕。




              梅里雪山就是這樣一座山,一見就被其攝魂震住,隨即虔誠的送上膝蓋,熱淚盈眶就想哭,當我經過無數個輪回終究與其相見時,縱有千言萬語對其訴說,當脫口的一剎那卻又感覺到語言的蒼白和無力。


              常年的云霧繚繞,讓梅里始終披上神秘的面紗,耶穌光照耀在山坡上,顯得神圣而又靜謐,車輪卷起的煙塵彌漫四方煞是好看 。梅里雪山的腳下有著數個小村莊,比如西當和徒步天堂雨崩,棲息在神山腳下,也許是一種生來的幸福。


              抵達飛來寺觀景平臺的時候,梅里雪山仍舊是猶抱琵琶半遮面,隱藏在云霧之中超然塵世,主峰卡瓦格博峰,是藏傳佛教的朝圣地。20世紀30年代,美國學者洛克博士,稱卡瓦格博峰是“世界上最美之山”。卡瓦博格峰至今無人成功登頂,并且在2000年,卡瓦博格峰被永久不允許攀登。




              梅里雪山神圣不可侵犯,上世紀90年代初的登山遇難事件無疑驗證了這一說法。17名中日聯合登山隊員試圖登頂,結果全部罹難,成為世界登山史上的慘案。17名勇士的遺骸直到1998年7月才被上山采藥的當地藏民發現。其后的幾次登山活動均已失敗告終,此后由于少數民族對神山的敬仰及其本身的攀登難度,梅里被設為禁攀峰。




              我們所有人都站在觀景臺上,呆呆的凝視著雪山,大氣都不敢出,彼此沉默無言。時間一秒一秒的流逝,風起云涌不斷在頂峰翻騰,旁邊的幾個小姐姐,雙手捂緊在胸口,嘴里祈禱著“散開……散開……散開”


              突然猝不及防,小王開始脫起了衣服,說只要脫衣服了就能看到雪山了,真不知道是被哪部電影給毒害的,赤條條的在寒風中堅持了一分鐘,結果宣告失敗,還加重了高反。


              一團奇妙的云,包裹著頂峰,盤旋著遲遲不散開,絢麗的日落陽光把整片染成了金黃色,仿佛可口的芒果冰沙,就差這么一點點了。


              當太陽下山,卡瓦格博終于露出了他神圣的真身,一片浮云靜靜的漂浮在山頂上久久不散,所有人都不禁感嘆,那里就是眾神的領域,神圣而不可侵犯。


              用過晚飯后,我還是不死心,打算去看星空下的梅里雪山。可是飛來寺的觀景臺晚上是關閉的,因此只能跑上最近的酒店樓頂去觀看。沒想到,月色下的梅里雪山悄悄的露出了全部十三峰,靜謐而又純潔,我呆呆的看了1個小時,手已經被凍的麻木,但是一想到明早的日照金山也許有戲,禁不住一陣興奮。




              早上,再次來到觀景臺,整個太子十三峰仍舊是在一片云霧之中若隱若現,伴隨著附近的雞鳴,皓月懸掛在空中,靜靜的等待破曉時分的到來。


              隨著太陽的升起,剛才還雪白的山頂彷佛穿了一層黃金甲,整個太子十三峰金燦燦閃的我眼睛都無法直視,當這一刻終于出現在我眼前,任何的語言都是如此蒼白,無法言喻。我終于明白,我那朋友第四次才看見日照金山時,為啥會內牛滿面了。


              金色下的卡瓦格博,神圣帶著不可侵犯,絕佳的光線沐浴著他硬朗的身軀,線條如此美麗。周圍房頂上,公路旁的人們都在歡呼,他們看見了日照金山梅里雪山最顯赫最壯觀的一幕,世人前來瞻仰神山最渴求一見的圣景……




              短短的十分鐘,白雪镕成了黃金,冰山化成了火山。被照亮的僅僅是山頂,主峰其余部分還籠罩在云霧之中,它就象一座赤金煉成的孤島飄浮在浩瀚的宇宙中央,將圍繞它的片片云霧也鍍染了金輝。




              我們睜大眼睛,激動萬分的望著那塊舉世無雙的黃金,又無限遺憾的眼看一座山的金子慢慢消失。隨著時間一分一秒流逝,金山上光影的界線開始向下推移,山頂越來越亮,直至刺眼眩目,黃金逐漸褪色,金山又變成了白山……




              這短短的十分鐘,是如此漫長但又如此迅速,成為了我生命里永生難忘的時刻,望著圣潔純白的梅里雪山,我眼眶中竟然有一絲濕潤,而旁邊的小王則是一把眼淚一把鼻涕。
              “干嘛這么夸張?”
              “因為看到日照金山,會幸運一整年,如果我明年這個時候有老婆了,就帶著肚子里的孩子再來看”
              “…………”


              梅里雪山,就此一別,后會有期!



              【然烏】浮于波光 游于薄霧


              離開德欽,車隊很快就進入西藏境內,安檢也越來越嚴格,很多關卡需要檢查身份證。掐指一算,距離上次進藏,已經八年了,我對西藏始終是有種不解的情節,并非很多文藝青年要去洗滌靈魂這種俗氣的理由。對于我而言,西藏的大美風光和藏民對信仰的堅持,就是我足夠的理由。




              彩色的經幡,在埡口隨風飄揚,我還記得第一次見到經幡時的興奮之情,只是純粹的覺得好看罷了。之后才知道經幡的意義,經幡上面都印有佛經,在信奉藏傳佛教的人們看來,隨風而舞的經幡每飄動一下,就是誦經一次,在不停地向神傳達人的愿望,祈求神的庇佑。這樣,經幡便成為連接神與人的紐帶,寄托著人們美好的愿望。




              德欽到然烏之間必定會經過怒江72拐,小王摩拳擦掌躍躍欲試,想要留下一出怒江72拐車神的傳說,我是樂的在后排坐享其成,畢竟后排空間大,坐的舒服,至于其他的事就交給熱血的司機吧。


              再次抵達然烏湖,我的內心是有些欣喜的。八年前的滇藏線之行,純粹就是為了挑戰越野,并沒有多余的閑情雅致去欣賞沿路的風光,我還記得當年與然烏湖擦肩而過時,碧綠的湖水倒影著當時的秋色,仿佛九寨溝珠海的完美畫卷,深深的烙印在我的心中。




              從地圖上看然烏湖近似半月形,長度有20多公里,寬度卻有幾公里不等。整個湖泊分為上、中、下三段,每段之間有大片農田、村莊,由窄窄的小河相連,升起無人機從高空俯瞰,能夠清晰的看到然烏湖的支流在大地上留下的脈動。




              再次邂逅然烏湖,原本以為能看到湛藍的天空映襯在湖水中,令我大失所望的是湖水是土黃色的,清澈湛藍的模樣不見蹤影,一問才知道是因為雨季的原因。雪山融水帶來的泥沙使得湖面呈現混濁的顏色,只有深秋過后不再降雨,雪山不再融化的時候,然烏湖才會像我當年記憶里的模樣透心的湛藍。






              其實然烏湖不是湖,是山體崩塌形成的堰塞湖。大約在200年前,河邊的一座大山轟然崩塌了一角,無數的巨石一下子堵塞了河道。河道被堵,水不能順利向下游流走,在原來的河谷里迅速聚積,原來河岸邊風景優美的小片樹林很快被水淹沒。水位在巖石堆積成天然堤壩后不斷上升,直到有一天,水突然破巖石阻隔,沖出一條水道,匯入雅魯藏布江咆哮翻涌的洪流之中。






              我們當天入住的是然烏湖旁邊的自駕營地,前衛的建筑風格即使在湖邊也顯得絲毫沒有違和感。整個汽車營地為了最大化觀湖視野,經過多次推演,建筑底層架空約8米,臨湖一側為全落地玻璃,沿湖設置了環形大懸挑觀景露臺,保證了主體建筑臨湖一側絕佳觀景視野。




              而整個營地的最大賣點就是錯落有致分布的星空房,從空中俯瞰的話會發現一座座小木屋的房頂處有一處鏤空的設計,相當于汽車的全景天窗模式。只要在房間內按下遙控器的開關,房屋頂上的天窗幕布就會瞬間打開,夜深人靜時躺在床上,就能看到對面然烏湖巍峨俊秀的雪山和滿天繁星的夜空。




              最受歡迎的莫過于湖邊的星空大床房,鋼架結構的小屋,四周全都是落地玻璃,可以和然烏湖零距離的親密接觸。沿著木棧道找到自己的小屋,無疑是一種樂趣,因為每棟小屋的位置和觀景朝向各不相同,如果人品極佳被安排在靠近湖邊的小屋話,那絕對是最幸福的一件事。






              小屋分為大床房和雙床房,里面的設施都是極其簡約的風格,由于然烏湖到了晚上非常的冷,因此房間里設置了電熱取暖器和電熱毯,一晚住下來還是非常的干燥,需要一個加濕器。


              臥室后面的衛生間也是極其的簡約,透明的玻璃外面直接粘貼了壁紙用以保護隱私。


              當然,最有趣的莫過于躺在床上打開天窗幕布,看著夜空發呆。如果是小兩口的話,那絕對是浪漫至極,可惜整個房間只有我孤零零的一個人,再好的星空也是浪費。


              我坐在湖邊的木棧道上,精心的感受著然烏湖的秋天,對岸山上的葉子黃色,綠色交織在一起,藍天白云下面是雪山,即使湖水的顏色不佳,但是群山懷抱之中的然烏湖顯得格外嫵媚動人,清晨森林在湖水的倒映下,宛如一位婀娜多姿的少女從薄霧中走來。




              【林芝】南峰桃花 難忘石鍋


              繼續沿著318國道前行,就抵達“西藏江南林芝了,每年的3月份是林芝的最旺季,南迦巴瓦峰下桃花盛開,美不勝收,人滿為患。穿行在群山峻嶺間,茫茫的原始森林中,仿佛身在瑞士,很多人不禁感嘆林芝是318國道最美的。




              魯朗,這個因為“石鍋雞”而名聲大噪的小鎮,如今已經徹底變得商業化。20年前,魯朗的第一家石鍋雞開張了,老板選用的是從附近老百姓家里收購來的藏香雞,輔以手掌參、天麻等四五種藥材,用慢火燉制,其中有一股淡淡的藥材清香,雞肉嫩而有彈性。從此“魯朗石鍋雞”的名頭一炮而紅,短短的十年間,一個原本上百元就能買到的石鍋,如今價格飛漲至兩三千。


              據說,石鍋雞的石鍋是墨脫出的,全手工打造,在墨脫縣城通車之前,還得由背夫背出來,加上一路跋山涉水,運輸成本極高,要命的是再加上炒作,如今一個石鍋至少要上千塊,好的更是五六千甚至上萬元。很多商販為了掙錢枉顧良心,弄出了不少贗品在林芝和沿線風景區售賣。


              沿著318國道,會看見一條蜿蜒的河流與國道平行,穿梭在山與濕地之間,這就是當地的尼洋河。說尼洋河兩岸是十里畫廊一點都不為過,這條母親河孕育了神秘的大地,澆灌了無數的生靈。尼洋河之于林芝,不可謂不是點睛之筆。它的存在,讓雪域的江南平添了一股溫婉的氣質。




              車輛調轉方向,穿梭在雅魯藏布江大峽谷里,眺望左邊遠處的“丹娘佛沙丘”,不禁感嘆造物者的神奇。這個大沙丘是經過的河沙不斷堆積而形成,筑成了一道獨特的風景線,如今更是成為了地標。


              作為雅魯藏布大峽谷的起點,大渡卡遺址是昔日工布首領的莊園城堡,后在與波密的戰亂中,被火炮摧毀,距今約500年歷史。如今只剩下幾堵高低不平的土墻,但從遺存的殘垣斷壁仍能看出昔日的輝煌與豪華。


              土墻周邊裝滿了經幡,隨風舞動,獵獵作響,藏民把它視為一處圣地。此處也是觀賞南迦巴瓦峰的絕佳位置之一,只不過因為雨季剛結束不久,南峰始終隱藏在云霧之中,無緣相見。


              景區里的這顆桑樹,傳說是松贊干布和文成公主為見證他們堅貞不渝的愛情,兩人親手種下的愛情樹。如今,這里已成為大峽谷的婚俗場地,相愛的人們可以在這里舉辦具有工布特色的婚禮,讓這棵千年的“月老”見證他們今生不變的愛情。


              雅魯藏布江景區的盡頭就是直白村,號稱可以近距離欣賞到南迦巴瓦峰的全貌。這座鑲嵌在南迦巴瓦峰裙擺下的小村莊,保持了最原始的風貌,滿眼的綠色,等到三月桃花盛開,說其為世外桃源都不為過。


              作為《最美中國特輯》排名第一的南迦巴瓦峰的確很難見其真容,運氣成分太重要。抬頭觀望,只看見那皚皚白云籠罩著山峰,微風徐徐吹來,峰頂若隱若現就像神秘的仙境一角,引人癡迷。我們等了許久也不見云開霧散,不禁長嘆一聲,也給自己一個再來圓夢填坑的理由,可萬萬沒想到的是精誠所至金石為開,此乃后話。



              【羊湖】藍的霸道 美到窒息


              我去過納木錯,去過瑪旁雍錯,去過班公錯,去過阿里地區很多不知名的高山圣湖,本以為羊湖也不過爾爾。直到我下車看見它的一瞬間,我就知道自己錯的有多離譜。羊湖的藍,藍的魔幻,藍的霸道,陽光白云的映射下,湖面的顏色竟然也會有斑駁的分層,唯一可媲美的就是帕勞的五色海。我不敢直視她許久,因為我害怕自己的靈魂會被吸入這深邃的藍中,我站在觀景臺上久久不動,內心受到了極大的沖擊,太美了……




              由于西藏的道路很多都是區間限速,所以大家千萬別超速了,實在超了的話,就找個地方停下來休息會繼續開。


              站在觀景臺上,我凝視著羊湖許久,一種悠然之美從心底冒出,羊湖很像一片靜謐的海水,清澈透亮。走在湖邊,能讓人的心情變得平靜,心境也仿佛跟著這一片湖水變得簡單,變得純粹。湖面一片翠藍的魔鏡,仿佛可以聽到自己的心聲。


              我忍不住拿出無人機打算以更全面的角度,好好的欣賞這名少女,旁邊的工作人員看見了走了過來,本以為他會讓我降落下來,沒想到工作人員見怪不怪說了一句:“別飛的太高,附近有雷達站”就走了,中國好工作人員啊!




              無人機快速的朝羊湖腹地飛去,雖然西藏有著很多令人驚艷的湖泊,但我還是拜倒在了她的石榴裙底下。羊湖中的水主要來自冰雪的融水,純凈的湖水配上悠悠的白云,這是欣賞她魅力的正確方式。




              高空俯瞰,羊湖就是一個從詩里走出來的少女,溫婉爾雅。
              正當我欣賞的沉醉時,小王突然冒出來一句:“我愿意做一名牧羊人,在這里放一輩子羊”
              我突然一陣惡寒:“你放羊為什么啊?”
              小王:“掙錢娶媳婦”
              我繼續追問:“娶了媳婦之后干什么?”
              小王:“生娃”
              我無語了:“生娃之后是不是該讓他干點什么?”
              小王:“讓他放羊,接著生娃……”
              我突然有一種把他沉尸湖底的沖動,一想到會污染了這湖水,只得作罷……


              時間充裕,我們打算開下去深入羊湖的秘境深處,不同于常見的觀景臺機位,我始終相信羊湖肯定有更加美的一面。當我們驅車往東40分鐘以后,一個美到令人窒息的羊湖迎面走來,果不其然這里美到炸裂!




              半島深入羊湖的懷抱之中,在藍天白云的映襯之下,一大塊由各種不同藍色拼成的巨幅綢緞靜臥在明暗相間的群峰之間。隨著云彩的移動和陽光的照射,羊湖的藍會顯現出不同層次、極其豐富的藍色。






              之前說了,羊湖的水源來自高山的雪水,雪水的流入與自然的蒸發達到一種奇特的動態平衡,湖水會隨著光線變幻,演化成千變萬化的藍色。從高處俯瞰她時,她藍的濃郁,藍的深沉,藍的霸道,藍的純粹,遠觀有一種深沉的靜謐美。近距離靠近她時,她卻又是那么活潑,那么靈動,清純得不食人間煙火一般。




              我們拿出板凳,坐在半島之上,倒上一杯甜茶,就是一個明朗的下午,細細的品味著甜茶之甜,仿佛感受到了羊湖的少女情懷,一切的安排都是極好的。




              岸邊也有不少瑪尼堆,這是藏族用來死后寄托靈魂的地方,不至于死后靈魂沒有地方去。一條潔白的哈達系在瑪尼堆上,圣潔莊嚴的訴說著對羊湖的敬仰。







              所有人都被這片藍給征服了,此起彼伏的快門聲在身邊響起。我站在湖邊再一次投入她的懷抱之中,看著遠處的雪山和近在咫尺的湖泊,時間在這里放慢了腳步。




              遠眺對岸,有不少被高山圣湖擁抱的村莊平靜的坐落于此,我覺得這應該是真正的世外桃源香格里拉。羨慕這里的藏民,有這么一處美到窒息的圣湖可以常伴與此并安放靈魂,而我們這些身處現代喧囂浮塵之中的人們,忙碌大半輩子之后,最終的歸宿難道就是那每平方米幾萬的墓地里嗎?






              想到這時,不禁心里一陣苦笑,看著眼前這顆天然的藍寶石,藍的霸道,藍的純粹,純度99.99%的透心藍,出自西藏山南羊湖。說實話,我愿意獻上這無涯的一生,許你一世羊湖……



              【拉薩】日光之城 別來無恙


              終于抵達了最終目的地~拉薩日光之城,一別幾年,別來無恙。
              不同于第一次來到拉薩,那是12年前的盛夏,我剛大學畢業后,無所事事,宅在家看動漫,
              父親看不下去,說要帶我出去旅行見見世面,從此一發不可收拾,打開了我新世界的大門。
              毫不夸張的說,拉薩就是我打開新世界大門的起點。

              布達拉宮


              布達拉宮還是如此的莊嚴肅穆,藥王山的老法師機位,說實話我想來看看,心里又有點抵觸,總覺得過來拍幾張,角度太大眾化且毫無亮點,但是又覺得不過來的話,心里總有個坑想去填。拗不過心里的一點執念,還是起了個大早趁著日出前來到了藥王山的觀景臺。




              結果一下車,還時被眼前的陣仗給無語了。自己還是懶了點,上一層的觀景臺早就被密密麻麻的三腳架給占領了,留給我的只有下層平臺的機位了,不過我后來還時比較了下,還是下層的角度和位置稍微要好些。看著遠處的地平線開始變得金黃,在寒風中凍得瑟瑟發抖的我,仿佛看到了曙光一樣,獻上了虔誠的膝蓋,隨即按下了快門就得到了下圖這張布達拉宮的標準定妝照。






              拉薩的日子里,幾乎每天都要經過布達拉宮,從正面側面、高處低處、平視仰視不同的角度欣賞,也或晴朗的天空下或朝霞的映襯下或夜色降臨時分凝視,布達拉宮始終就是那么巍峨、圣潔。走進布達拉宮,古老的宗教歷史一步一步的向我走來。里面不允許拍照,一切只能用心記錄,那些令人目不暇接的色彩畫,金碧輝煌也價值連城的靈塔,幽暗神秘的宮殿吸引著每一個人。




              這座具有1300年歷史,世界上海拔最高、最雄偉的宮殿也無限衍伸著藏文化的燦爛,它是真正屬于世界的遺產,可以觸摸,可以深入,未經粉飾,可以說這是世界上最神秘最震撼的歷史文化寶庫宮殿。有幸進入布達拉宮內部的藏民,都將這當作一次生命的犒賞和恩賜,很多游客也不例外,因為如今布達拉宮的門票實在是太難買了。




              如今的布達拉宮門票是需要提前一天排隊拿號,根據拿到的號去換第二天的門票,每個人的門票會有固定的進宮時間。如果你一大早去排隊領號的話,可以每人領取三張票,九點布達拉宮才開始換票。布達拉宮分為兩道門,必須在規定時間內進入二道門即可進入布達拉宮,建議大家提前3天左右買票,拿到預約票之后一定要好好讀后面的說明,有嚴格進入時間說明,錯過時間是絕對進不去的。






              從側面角度好好欣賞這座世界上海拔最高、最雄偉的宮殿,不難發現布達拉宮主要由紅宮和白宮組成,紅色象征權威,白色象征和平,黑色象征莊嚴,黃色象征繁榮。中間最高的紅宮是舉行宗教儀式的重要場所,周圍的白宮主要為喇嘛的生活和政治活動場所。布達拉宮的外墻每年都會粉刷一次,雖然有千年之久的歷史,但卻依然如新。涂料是白灰中混合牛奶、蜂蜜、白糖之類的,由信眾自愿細心粉刷。




              夜晚也是欣賞布達拉宮的好方式,亮燈以后莊嚴肅穆的布達拉宮在黑暗中顯得更加神圣,在燈光的照耀下紅宮和白宮層次分明,你會感覺到一股歷史的厚重感迎面撲來,在你眼前的就是歷史。




              布達拉宮廣場前的噴水池也是常年開放,夜色下水漬形成的倒影也是拍攝布達拉宮的好方式,只不過受風的影響不好把握,大家拍攝的時候務必小心。


              再次又回到了早上的藥王山機位,此時的白塔更加顯得圣潔純粹,與身后的布達拉宮遙相呼應,車流在馬路上留下的痕跡,仿佛就是歷史的車輪在前進著,布達拉宮永遠在那。



              大昭寺


              大昭寺是拉薩僅次于布達拉宮的必須打卡景點,不為其他就為“磕長頭”的景象就值得前去。“磕長頭”是藏傳佛教信仰者最虔誠的禮佛方式之一,尤其是在大昭寺前,你會看到從早上天剛亮一直到夜深人靜,總是有很多信徒在這里磕長頭,日復一日,年復一年,大部分人都是磕一輩子。






              大昭寺之所以在藏民的心中有著超然的地位,還是因為釋迦牟尼。據說,佛祖總共有三尊他親自開過光的等身佛像,一尊是8歲等身佛像,一尊是12歲等佛像,還有一尊是25歲的等身佛像,其中拉薩大昭寺主殿內供奉著的就是文成公主從內地帶來的釋迦牟尼12歲等身佛像。




              見到釋迦牟尼等身佛像就等于見到釋迦牟尼本身,所以西藏人一年365天風雨無阻的到大昭寺前朝拜。大昭寺殿高四層,整個建筑的金頂、斗拱為典型的漢族風格。碉樓、雕梁則是西藏樣式,主殿二、三層檐下排列成行的103個木雕伏獸和人面獅身,又呈現尼泊爾印度的風格特點。寺內有長近千米的藏式壁畫《文成公主進藏圖》和《大昭寺修建圖》。大昭寺的大門依照尼泊爾國王的意愿向西,也就是向著尼泊爾國的方向而建。






              在大昭寺門前,信徒們聚精會神的進行著大禮拜,從早到晚,日日夜夜,從不間斷。這些信眾們,大多經過艱苦的長途跋涉,從全藏各地的家鄉來到這里,一路上磕上成千上萬甚至幾十萬個長頭,以實現自己內心長久以來的夙愿。信徒虔誠的敬拜,完全不顧周圍游客異樣的目光和相機的快門聲,我站在旁邊充滿了敬畏之情,始終無法理解這些人到底為了啥,難道是生活太過貧苦給精神找點寄托?希望明天能過的更好?或者來世少遭受一點磨難?






              稚氣未脫的孩子,到滄桑的中年女子,再到滿頭白發的老者,所有人的皮膚已經皺巴的如大象的皮膚,但鑲嵌在臉上的眼神是你無法忽略的,甚至有點不敢去對視,我甚至覺得他們的眼神仿佛看到了人生的極樂世界,即使再灰頭土臉,再衣衫僂爛的朝圣者,我只會覺得他們精神抖擻,渾身充滿了熱情和力量。







              八廓街


              有人說,拉薩是順時針轉出來的,無論是刮風下雨,無論日月星辰變幻,拉薩總是有斷不了的人流在轉,尤其在八廓街上,川流不息的人們順時針方向在八廓街上轉著,形成了人潮,聚集了信仰。




              他們之中有的手拿經筒,有的手拿串珠,各個喃喃自語,他們到底在祈求什么呢?無論什么原因,當我與這些虔誠的信徒眼神交會時,也會被眼神里流露出的信仰與精神追求的氣氛所震撼和感動。




              轉經的信徒川流不息,湊熱鬧的游客也絡繹不絕,置身其中,仿佛身后有股無形的力量推動著你快速向前,這是一種無法訴說的感覺。道路上,還有虔誠的信徒繼續對著大昭寺磕長頭。最小的信徒年僅6歲,而且身上套了一個大麻袋在那反復磕長頭,當我看見這種景象時,內心受到的沖擊無與倫比。城市里的孩子6歲都在享受著童年的快樂,而這孩子卻已經走在了信仰的道路上。




              當然,八廓街如今也成為了拍婚紗和寫真的好去處。幾年下來,越來越多的妹子都會想來拉薩拍一套藏族寫真,混跡于虔誠的藏民之中,雖然多少有些格格不入,但還是成為了一道靚麗的風景線,走哪都成為了人們的焦點。









              色拉寺


              除了布達拉宮和大昭寺外,還有一個寺廟我是強烈推薦大家去的,尤其是下午三點去,這就是色拉寺。不為啥,就為這里每天下午三點舉行的辯經法會,這是不可不看的宗教盛事。色拉寺門票是50元,奇怪的是我三點不到大搖大擺的走進去,竟然沒看到檢票的人,等出來后才發現檢票的人上班了,所以大家懂得。




              色拉寺自古就是高僧講經說法之地,喇嘛辯經是寺內傳承至今的宗教活動。每天下午三點,身穿紅袍的僧人魚貫而入,簡短的開場儀式后,幾十名喇嘛分為一對一或一對多組合,站者發問,坐者答辯,問題涉及佛學的各個方面,提問者怒目而視,手揮念珠,單腳獨立,大力擊掌,以壯聲威,他們提問時高舉手臂向下劈落,席地者必須不加思索地進行反駁或解答。




              雖然聽不懂藏語,但每個人生動的表情和夸張的肢體動作可以看出辯論的激烈程度,所有的游客都被眼前的這一幕給震撼了,津津有味聚精會神的看著好戲,尤其是很多外國游客,瞪大了雙眼,不少人嘴里吐出了一個單詞“amazing”




              一場辯經下來,就像是看一場熱鬧一樣,基本上還是一無所知。可是它的魅力在于讓人感受到了熱情,感受到了氛圍,我坐在一邊許久不禁感嘆,在西藏這片純凈的藍天白云之下,有關于信仰的那種虔誠、簡單和專注,從而精彩萬分。




              嚴謹的治學態度、活潑的辯學形式,一定有助于他們理解經學教義。藏傳佛教雖然有派別之分,但卻不排斥弟子集思廣益,向他派高僧活佛修習佛法,或許這正是他們的高明之處。







              措姆涼粉


              拉薩有沒有網紅店?答案是肯定的,比如下面的措姆涼粉。涼粉,涼面,寬粉都差不多,但是我覺得最好吃的是寬粉,涼粉真心一般,寬粉吃起來很有嚼勁很Q彈,炸土豆其實也就一般般,有點老,聽周圍的食客說,不如光明家的炸土豆。不過,它家很多當地人也來吃,可想而知味道還是有保障的,我反正很喜歡他家的牛奶,喝下去胃非常的舒服。




              點了這么多總共21元,那個糍粑不是他家的,是在附近的小攤頭上10元買的,我個人覺得超級好吃。





              嗦一碗


              位于北京東路上的網紅米粉店,和云南米粉還是不同的,口感非常的細膩,我點的是高原牦牛肉粉,大大的一碗味道非常的入味,米粉還可以再加一份,所以肯定能吃的飽了。




              這就是我點的牦牛米粉,湯汁濃郁還有很多菌菇,細細的米線非常鮮美,很和我胃口,連我這種幾乎不吃米粉的人,都忍不住添了一份,可想而知味道還是可以的。


              他家的留言墻和照片墻也是一大特色,感覺非常的幸福和正能量。




              店里還有一個打印照片的機器,可以通過微信操作,然后打印出來掛在墻上,如果你也去的話,可以看到我打印的照片哦。





              娜瑪瑟德


              就在大昭寺門口的店,需要找樓梯上二樓,主打尼泊爾印度菜,環境也還過的去,味道還真不錯,不僅有當地人,甚至還有專門過來吃的旅行團。




              點了招牌的瑪莎拉雞配楠,實在是真的好吃。一定要趁熱吃,那個酥脆口感真的絕了,和我上次在新疆天山吃的囊有的一拼,配上瑪莎拉雞的味道,這組合真心絕了。


              瑪莎拉雞配上楠吃多了,難免有些膩味,叫上一壺甜茶真心覺得舒服,一咸一甜這口感中和的無與倫比,結束再來一塊酸奶蛋糕收尾,看著窗外的朵朵白云,吹著來自于高原的風,我甚至有了一絲倦意,小歇了一會,因為太愜意了。





              古樹酸奶


              小店隱藏在八廓街上的一顆大樹背后,不小心的話肯定會錯過,位于大昭寺的南邊,大家務必記住東南西北哦,不然只能順時針的再走一圈了。


              小店雖小但是人氣一點都不低,老板一看就是文藝青年,一下子就把握到了進藏游客的精神需求,對~就是寫小紙條寄托情懷,滿墻的留言紙給人以一種文藝氣息。


              點了招牌的桂花酸奶,真心覺得點對了,這種組合我也是第一次吃到。酸奶同樣是手工酸奶,吃上去感覺像二次發酵出來的,口感細膩,味道濃郁,配合解酸的桂花蜜堪稱絕配。





              【彩蛋】措不及防 聊以慰藉


              飛機上,小王死狗一樣的昏昏睡去,打著鼾聲此起彼伏,惹得周圍人時不時朝這看,我就當做不認識這丟人貨一樣,把頭朝向了窗外,在值機之前我特意選了右邊靠窗的位子,是有原因的,建議大家進藏的時候選擇飛機左邊靠窗的位置,原因大家都懂得。




              飛機起飛之前開啟了飛行模式,但是打開了百度地圖GPS是始終有信號的,配合已經下載好的離線地圖,我可以非常精確的掌握到飛機的位置和附近的神山,因為我心里還是有個坑始終想去填。


              飛機起飛了30分鐘,抵達了林芝上空,算好方位我朝2點鐘的方向看過去,果不其然……我終于看到了他的頂峰~南迦巴瓦峰!重重云海之中,兩個尖尖的山峰,屹立于霜天之上,我難掩激動的心情,快門聲此起彼伏,心中的執念終于得到了解脫。




              窗外的雪山無與倫比的神圣,這就是西藏給我最大的感受,即使如今的西藏相較以前商業化更加濃厚,也掩蓋不住其骨子里流露出的純粹。高原的空靈,信仰的純凈,整個旅程落下帷幕,只剩下無限的回想,我與天堂之間,相隔了個西藏。(全劇終)


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